オベリスクに仕立てているバラの、花後の手入れについて解説します！

必ずこうしなければいけない、という物ではありませんが、ぜひご参考にしてください。

仕立ては一旦花後に切り戻す

つるバラの剪定と誘引って、冬にやるものだと思ってたのにゃ

大きな壁面とか、フェンスとかだったらそこまでやらなくても良いと思うんだけど、お庭に飾るオベリスクのサイズの場合、花が付く枝をたくさん誘引したいので、花後に一旦切り戻すのがお勧めです！

今年咲いた枝は、来年には咲かないのかにゃ？

ランブラーは特にそうだね！

繰り返し咲きのつるバラやシュラブは、今年咲いた枝の花枝にまた咲くことは咲くんだけど、誘引のスペースが限られているオベリスクは特に、切り戻した方が来年きれいに咲かせられますよ。

じゃあ、小さいところへ誘引しているツルバラちゃんには、結構応用できるお手入れなんだにゃ～

そうそう！

どれくらい伸びるかとかは、バラによって違うので性質はある程度把握しておく方が良いけど、花後に切り戻す、という作業は使える場面は多いと思うよ！
特に良く伸びる系のバラは、放置するとお庭では手に負えなくなるので、この時期に一度手を入れると大分違ってきます。

じゃあ、早速よろしくなのにゃ～

ユキコのオベリスク仕立てを切る

こちら一季咲きランブラーのユキコをオベリスクに仕立てているものです。

なんと７号スリット鉢で４年目…かな？
２０２２年から３年連続で７号でオベリスクにしています。

びっくりにゃ！
ランブラーって７号でもこんなに楽しめちゃうのにゃ！

おそらく、この花後の剪定をしてるから、っていうのもあるよね。

では、このバラの剪定の様子を動画でどうぞ！

ユキコはランブラー系統のバラで、鉢でも１年で２ｍは軽く伸びるバラなので、とてもさっぱり切り戻しました！

剪定後、７号から９号のスリット鉢に鉢増しをしています。

やっとユキコちゃんものびのび伸びられるのにゃ！

たしかに…（汗）
でも、あまり大きく伸ばせない場所でも楽しめるということは、示せたんじゃないかな！

剪定前と剪定後

９号に鉢増し後

しかし…
こんなに切っちゃって大丈夫なのにゃ！？

この株、昨年はどこで切ったのかというと…

昨年は、この赤丸の所だけ残して全部切っちゃったんです。

他の枝が、ミノムシにやられて残してもしょうが無いくらい傷んじゃったので…
でも、切り戻し後は新しい枝が出て、今回はその伸びた枝を少し残した感じにしました。

にゃるほど～

これはユキコが良く伸びるバラちゃんだから！というのもありそうだけどにゃ～

そうだね！

なので、ツルバラやシュラブ系統で誘引している場合は、今仕立てている状態の大体半分くらいを目安に切り戻すと良いと思います。

その際、細い枝などはサイドシュートも出にくいので、取り除いたりしてあげるとより良いですよ～

この花後の剪定は、６月いっぱいくらいまでが切り戻しのチャンスなのにゃ！

ぜひご参考にしてなのにゃ～

にゃは～！
今年もたくさんバラちゃんが咲いてくれて楽しかったのにゃ～

そろそろ開花も終わりだね！

では、次のステージに目を向けて進みましょう～

花が終わったら、ひとまず休息！

ピーキャット流ではお礼肥はやらないのにゃ～

うりゃねこさんの解説を読んでみてにゃ！

花柄切り

何はともあれ、終わったお花はまず花柄を切ります。
木立性の場合、目安としては冬剪定の場所から４～５芽くらいの所で切ります。
そんなに長く伸びない物もありますので、あくまでも目安です。
つるバラの場合は花だけ取るようなイメージで構いません。（ステムが長いものはいくつか芽をつけて切ります）

秋に実を楽しみたい場合は花柄は切っちゃダメなのにゃ～

リバイバルで崩れたバランスを整える

全力疾走した後のバラは、まずは体の調子を整えてあげるのが大切です。
すぐに肥料は与えずに、リバイバル、またはリバイバルＬｉｇｈｔの定期潅水のみで休息期間を作ってあげましょう。

肥料は芽が動いてきたらでＯＫ！

にゃ！
切った所の芽が大きくなってきたのにゃ！

そろそろ、肥料を与えるタイミングだね！

花柄切りをすると、バラはサイトカイニンが優勢となり枝を増やすチャンスタイムとなります。
ここですぐに肥料が効いてしまうとサイトカイニンが優勢にはならず、オーキシンが優勢のままとなるので、上の方の芽ばかりが伸びようとしてしまいます。
結果ベーサルシュートなどが増えにくい、背ばかりが高くなる株になりやすくなります。
なので、バラがこの芽を動かそうと決めたら、そのアシストをするイメージで肥料を与えるのがお勧めです。

オーキシンとサイトカイニンについてはこちらをチェック！

どの肥料をあげる？

ぼかしは活性有機とＰＳＰどっちがいいのかにゃ？

おすすめは活性有機ぼかしですね～

リン酸が強化されていない方ですね！
活性有機ぼかしなら、２番花を狙いたいバラにも、枝数を増やしたいバラにもどちらにも対応できます。

２番花を咲かせたいバラには、ありんをまた撒くことでリン酸を効かせてあげられるのにゃ～

与える量に注意！

これから新芽も出し、枝葉も増やしていくので、当たり前ですがバラは養分も水もどちらも重要となります。
肥料濃度が高いとバラが水を吸いにくくなるので、１回に与える量は少なめにして、分解が早い場合は与える頻度の方を増やすなどして、効率的に肥料を効かしていくのがお勧めです。

「肥料を効かせる」ということについて理解するにはこちらですにゃ！

リバイバル定期潅水で肥料が効きやすい土を保つ！

与えた肥料を、バラが栄養として摂取するためには有機土壌であることが大切です。
リバイバルやリバイバルＬｉｇｈｔの定期潅水で、少ない肥料でもしっかりと効果を出せる状態にしていきましょう。

病害虫をできるだけ寄せ付けないためにも重要なポイントです。

夏の酷暑までの間は、バラにとって大切な生長期間です。

健全な生育を促してあげられるよう、上手に肥料を使ってくださいね。

資材販売

ぼかし肥料

活性有機ぼかし

ＰＳＰぼかし

ピキャット・リバイバル

ピキャット・リバイバルＬｉｇｈｔ

バラちゃんに蕾がついてきたのにゃ！

いよいよ開花の季節が…！
楽しみになってきたのにゃ～

じゃあ、そろそろリン酸を効かせたい時だね！

ありんを散布しようか！

リン酸を効かせるとどんな良いことがあるのにゃ？

「リン酸」については、こちらでうりゃねこさんが説明してくれているから、一度読んでみてね！

おいら、活性有機ぼかしを芽出し肥に使ったから、ありん散布はぴったりにゃ！

ちなみに、こんなに蕾が大きくなったバラちゃんもいるんにゃけどまだ間に合うかにゃ？

うりゃさんの説明の中にもあったように、平たく言えば、リン酸は花に栄養をどんどん送るための肥料だから咲くまで効果を期待できるよ！

花を大きくしたり、ここまで大きくなるとちょっともう遅い感じだけど、房咲きなら房の花数を増やしたりするようになるよ。

じゃあ、みんなに撒いてあげよう～

撒く上で何かポイントなどあるのかにゃ？？

簡単にポイントをまとめておくね！

ピキャット・ありんのページにリン酸散布のメリット・デメリット・使い方なども書いてあるから、併せて確認してみてね！

▼ピキャット・ありんの詳細ページはこちら

ピキャット・ありんの撒き方

蕾が見えたら、または見える前くらいから1000倍希釈液を７～１０日ごとに散布します。
大体２～３回も撒ければ十分です。

散布は葉面散布です。
蕾だけでなく、株全体、葉裏にもかかるようにしっかり撒きます。

ＰＳＰぼかしを与えている場合

ＰＳＰぼかしは、土壌からであってもできるだけ植物がリン酸を吸収しやすい形にしている、リン酸強化ぼかし肥料です。

なので、ありんによるリン酸補給は必要ありません。

とはいえ、リン酸の効果は葉面散布の方が絶大です！
絶品の花を狙いたい場合は、活性有機＋ありんが最高です。

ありんを散布するにあたって

リン酸を効かせると、少なからず病害虫の被害にもあいやすくなります。

ピキャットＣａでの細胞強化、リバイバルやリバイバルＬｉｇｈｔで土壌バランスの保持にも気を配ってあげてください。

ありんを使用した開花後は…

リン酸の強化はバラを一気に頑張らせる状態でもあります。

開花後は、花柄を切り、リバイバルやリバイバルＬｉｇｈｔを使用して土壌内のバランスを取り戻し、バラのケアを行ってあげてください。

番外：ブラインドの処理

そういえば…
蕾がつかずに枝の伸びが止まっちゃったのがあるのにゃ…

そんなにしょんぼりしないで大丈夫だよ！

いわゆる「ブラインド」だね。

止まっちゃったところをピンチしておけば、四季咲きならまたそこから芽を伸ばして蕾をつけてくれるよ。

これがブラインドなのにゃ…

あ！
うりゃねこさんのサイトにブラインドの話もあったにゃ！

ブラインドはなぜ出るのか、どうしたら減らせるのか、詳しくブラインドの対策についても書いてあるから、良く読んでみてね！

ピキャット・ありん商品一覧

四季咲き性のバラに行う、夏剪定を解説します。

関東南部基準では、シュラブや遅咲きの品種は８月中旬〜下旬頃、それ以外は９月上旬～中旬に行います。
最近では９月もとても暑いので、中旬以降に行っても良い場合もありますが、日照時間は確実に少なくなっていくのであまり遅くにすると咲かずに冬になってしまう場合もあります。中旬くらいまでがひとまずの目安としてみてください。

気候と品種にもよりますが、剪定してから大体４５日程度で開花を迎えます。
暖かい地域で１０月上旬に開花した場合は、１２月中に２番花を狙えるチャンスもありますよ。

夏の剪定は、時期を揃えて良い花を咲かせるために行うと同時に、枝の整理などを行って、病害虫の発生を防ぐ目的もあります。

ぜひチャレンジしてみてください！

準備

夏の剪定は、秋のお花を、なるべく同じ時期に、キレイに咲かせるための作業です。
切り戻す事で若い枝葉を出させてバラを活性化させる狙いもあります。
つるバラや返り咲き品種は開花をコントロールできないのでやりません。

バラの系統としては、
・ハイブリッドティー、フロリバンダ、ポリアンサ、
・四季咲き性のあるオールドローズ（ポートランド系やチャイナ系など）、シュラブ
が対象となります。

剪定の時期にあまり調子の良くない株は、従来通りに切り詰めるのは避け、ある程度太さのある枝の、ぷくりとした良さそうな芽の上で切る程度にとどめて、養生をさせつつ、蕾がつけば楽しんであげましょう。
もしたくさん蕾がついたときは、すべて咲かせるとかえって疲れさせますので、数を減らしてあげると良いです。

剪定に必要なものは、
・剪定鋏
・革手袋
・ゴミ袋
・ピキャットクリア１００ｐｐｍスプレー
です。
結構トゲは痛いので革手袋はあったほうがいいですよ。作業がぐんぐん進みます。
切った枝は短くしてゴミ袋で捨てます。

バラを一斉に何株も切るときは、必ず株が変わる度にピキャットクリアをハサミに吹きかけて、菌を媒介しないようにしましょう！
ミニやハンディスプレーが手頃です。

剪定例１　ジュリア（3年目ハイブリッドティー系統）

こちらの株を剪定していきます。

オレンジの線くらいまで切ります。

切る位置でよく質問をいただくのですが、まず目安になるのが、古い枝です。
今年伸びた枝は、極端に言えばどの辺りで切っても花はつきます。
（ただ、開花までの日数が変わるので深く切りすぎると咲かないこともあります）
古い枝の、今年の２番花が咲いた枝の芽で切るのが分かりやすい目安です。

株の左下の部分をアップにしてみます。

どの枝がいつに伸びたものかというと…

昨年の枝か、今年伸びた枝かは大体、枝の色や固さでわかってもらえると思います。

ということで、すぱっと切ったものがこちら

目安の高さが分かったら、あとは大体それに高さをあわせて、切っていきます。
一番花以降動いていなかった細い枝と、根元の枯れていた小枝も取り除きました。

切る枝の太さや、しっかり具合をなるべく揃えることができると、開花の時期を揃えやすくなります。
太かったり、深く切ると開花まで日数がかかる分大きな花を咲かせやすく、細かったり、浅い位置の剪定では早めに小さめの花を咲かせやすくなります。

剪定から開花まで平均的には４５日程度、大体４０～６０日程度かかります。（気候や品種差があります）

芽の向きは外側を向いているものが良いですが、超横張りの株で無い限り、そこまで神経質にこだわることも無いと思います。
ここを伸ばしたいと思って切っても、それと逆を向いた２番目の芽が元気良く伸びることも良くあることです。

こんな感じのしっかりとした芽があると良いです。
葉はついていたほうが力のある枝が伸びやすいので、あるに越したことは無いですが、無くても芽は伸びますのであまり気にしなくて大丈夫です。

剪定例２　プリンセスアレキサンドラオブケント（昨冬に大苗を８号に植付けた株）

四季咲き性のあるシュラブ（イングリッシュローズやデルバールによくあるタイプ）
は８月中旬〜下旬頃の通常よりも少し早めの時期に切っておくと、遅くても１１月上旬くらいに花を咲かせてくれます。
関東での話なので、暖かいところではもう少し早く咲くか、その品種の四季咲き性が弱い場合は、もしかしたら蕾がつかずに終わってしまうこともあるかもしれません…

イングリッシュローズやデルバールローズに多い「シュラブ」は、枝が長く伸びてから蕾をつけるものが多いです。
特に枝が太くて立派だと、なかなか夏以降蕾をつけにくくなります。
秋の咲きやすさは、品種の差がとても大きいので、その品種が、どんなタイプなのかはきちんと把握してからハサミをいれてあげてください。

感覚的には、枝が太く、グングン伸びるようなものだと、秋は咲いたらラッキーくらいで、静観しておくのがベストです。
また、太く勢いのある枝が伸びやすい地植え栽培では、花がつかないこともあります。
肥料を与えすぎると生殖生長に切り替わらないまま秋が終了することもあるので、肥料は控えめがお勧めです。

それでは、剪定前と、剪定後の姿です。
８月２７日に剪定を行った例です。

剪定前

剪定後

正面からの様子

この年は、９月の残暑が非常に厳しい年で、例年よりも気温の高い日が続きました。

１０月７日開花

少し小振りの良い色の花が咲きました。

その他のバラ　剪定ビフォーアフターアフター

写真はクリックで大きく見られます。

グリーンアイス（ミニチュア）

５.５号くらいの土量の浅鉢で育てているグリーンアイスの夏剪定後の様子です。

ワイフオブバス（シュラブ）

四季咲き木立タイプのイングリッシュローズ、１０号鉢で育てているワイフオブバスの夏剪定後の様子です。

補足：施肥について

じっくり秋の絶品の花を狙うのなら活性有機ぼかしがお勧めです。
タイミングとしては剪定後に与えるくらいがオススメです。
蕾がついてきたら、ありんの散布を行います。

冬が早くにくる地域は、ＰＳＰを使っていくのもよいでしょう。

勢いよく枝が伸びやすい品種は、しっかり肥料を与えると蕾がつかないまま冬に突入する場合があります。
控えめにし、液肥で調整を行うのもおすすめです。

日照量が日に日に減っていきますので、光合成量が足りないバラにはリバイバルの使用がお勧めです。

栽培環境に合わせて、色々チャレンジしてみてください。

補足：冬の剪定位置について

付け足しで、先ほどのジュリアを例に冬の剪定の位置を…

大体写真の位置を目安に切ることになると思います。

秋のお花は、春のお花に比べ、小ぶりで数も少なめですが、気温の低下でゆっくり咲く事ができるので、香りよく、色も美しく咲くことができます。
また、花もちがよいことも利点です。
ぜひ施肥コントロールを駆使して、極上のお花を狙ってください。

近年の温暖化で、９月上旬でもとても暑い日が多いですが、日照時間は確実に日々短くなりますので、中旬頃までに剪定は済ませておくのがお勧めです。

もし、早く咲きすぎてよいお花を楽しめなかった場合は、早めに切って２番花を狙うか、翌年に少し時期をずらしてチャレンジしてみてください。

バラは冬の１〜２月に休眠します。
この休眠期に行う剪定や誘引、植え替えは、株を若返らしたり、花付きを良くしたり、自分の好みの大きさにしたり…毎年バラを楽しんでいくためにとても重要な作業です！

作業の方法自体は、一度理屈をわかってしまえば案外簡単なものですが、正解が無い、奥がふか～い世界でもあります。
色々チャレンジしながら、バラの最高のパフォーマンスを引き出せるよう頑張ってみてくださいね！

まずは動画で剪定例をどうぞ

冬剪定
今年も同じ場所に置くのでそれを踏まえた剪定をしてます。#グリーンアイス日報 pic.twitter.com/RCs1SbFVqT

— てんちょー🌹ゆうきの園芸ショップ (@pcatrose) February 7, 2023

※このグリーンアイスはすでに植え替え済みです。植え替えの様子の動画はこちら→

冬剪定で大切なこと３つ！

切る場所は芽の上５〜2０mm！良く切れる清潔なハサミで！

枝を切る箇所は、良い芽の５〜2０mm上です。大体枝の太さと同じくらいの幅を残して切っておくと失敗が少ないです。
あまり芽の上を長いままにすると枯れ込みの原因になったりします。
また、切り口を斜めにしすぎて、芽の裏側にかからないように気をつけましょう。
切り口を斜めにすると、樹液が切り口にたまりにくく枯れ込み防止になりますが、あまり気にしなくても大丈夫です！

そして、何よりも重要なのが…！
１株変わるごとにハサミを消毒して、清潔な状態で使うことです！株同士の病気の感染を防ぎます。（特に根頭癌腫病）
ピキャットクリアハンディや、ピキャットクリアミニが便利ですよ！
言わずもがな、ハサミはきちんと切れ味を良くしてから使うことも大切です。

ピキャットクリアハンディ、ピキャットクリアミニのお求めはこちらよりどうぞ！

昨年伸びた枝が主役！

昨年の春から秋にかけて伸びてきたシュートが、勢いも良く、たくさんの花を咲かせます！
バラは勢いのある枝に優先して栄養を送りますので、その枝を主役にして、剪定や誘引を行います。

いっぱい枝があると、贅沢にたくさんの枝で誘引したくなりますが、春以降大変なことになります…（笑）
古い枝からある程度整理した方が、良い枝にたくさん養分が行き渡りますし、良い結果を得られやすくなります。

春の姿を想像しながら、楽しんで！

実は、バラは剪定や誘引をしなくても花を咲かせます！
しかし、剪定・誘引をすることで自分の思い描くように花を楽しむことができ、バラも、より良いパフォーマンスをすることができる訳です！
でもどんなに経験豊かな人でも、自然が相手ですから思うようには行かないこともしばしば…
あまり気負わずに、春の美しい姿を思い浮かべて、悩みつつも楽しく作業するのが一番うまくいくコツです♪

ブッシュローズの基本的剪定の解説

３年目のハーモニィー（ハイブリッドティー種）を例に解説します。

木にまだついている葉を取りながら、どれくらいに切るかの検討をつけます。

まずは、明らかに枯れている部分や、爪楊枝のようなあまりにも細い枝、不要な細枝、重なってしまっているような交差枝、目安の高さよりも高い部分をおおざっぱに剪定します。

次に、樹形を見ながら外方向に向いた、ぷっくりとしたした良い芽の上で剪定を行います。
あまりにも樹形が外に広がっていてそれ以上枝を張らせたくない場合は、意図的に内を向いた芽で切ると樹幅を抑えることができます。中に向いて出ている不要枝や、細い枝などを樹形を見ながら剪定、もしくは根元から切ります。

枝は、強剪定では最終的に３〜５本にします。

前年の夏に出たシュートが多くある場合はそれを残すようにします。
無い場合は、昨年の１番花が咲いた枝の中下程の所（下図参照）で切ります。

ビフォー・アフターがこちら…

これが一般的な木バラの剪定です。
この例では大きな花が咲く、ハイブリッドティー系統種を取り扱いました。
中輪の花がたくさん咲くフロリバンダ系統やたくさん花数を楽しみたい場合、またあまり木が育っておらず樹勢が弱い場合は弱〜中剪定、ハイブリッドティー系統や大きな花を楽しみたい場合、木がしっかりと育っている場合は強剪定を行います。
弱剪定は木の高さの３分の２、中剪定は木の高さの２分の１、強剪定は木の高さの３分の１になるような目安で行います。

系統別で剪定例を見てみる

一口にブッシュローズの剪定と言っても、実は「系統によってこれくらいで切るのがお勧め」という目安があります。
しかし、バラは何万品種もあり、育てている環境や、前年度の状態、どう楽しみたいかによっても剪定位置は変わってきますので、あくまでもご参考までにどうぞ！

当店の場合は、春の見栄えに重点を置いているので、枝数は気持ち多めに残しています！

ポリアンサ系統　３年目の株（マルゴコスター）

※写真はクリックで大きくみられます。
どんどん枝が出やすいので、大胆にカットしています。
春には丸くこんもりと咲かせるのが目標です。

ハイブリッドティー系統 ３年目の株（ブラックティ）

３年目の株なので、昨年の剪定位置より上の部分でカットしています。
まだ、中央の細めの枝を切り取っても良い感じですが、ベーサルシュートが出にくい品種でもあるので、枝を残し目にしています。

フロリバンダ系統 ３年目の株（プリンセスミチコ）

３年目の株なので、去年の剪定位置より上の部分でカットしています。
枝が多い場合、上から株を覗いてみて、なるべく枝が交差しないように切ると、混み合わずに済みます。

チャイナ系統 ２年目の株（グルスアンテプリッツ）

奔放に伸びるタイプのチャイナローズです。
チャイナやティー系統のバラは冬に休眠しにくく、冬の間も比較的活動を続けているので、葉も落としにくい特徴があります。
あまり深く剪定すると春に勢いが無くなったりします。
基本的には中〜弱剪定で、枝を整える程度がお勧めです。細枝にも花をつけやすいので、枝は多めに残します。
大きくしたくない場合は、冬前くらいから、徐々に丈を短くし、枝も減らしていく方法がおすすめです。

シュラブローズ（イングリッシュローズ、デルバールなど）

近年主流になってきている系等ですが、樹形の幅が非常に広く、ブッシュタイプからクライミングタイプまで様々です。
イングリッシュローズやデルバールなどのブランド品種のシュラブローズは、基本的には木立バラのように強剪定で咲かせると良い結果が出やすいものが多いですが、やはり品種の個性が様々ですので、まずはその品種の説明にそって剪定作業を行う事をおすすめします。

古くからあるシュラブローズは、一般的にクライミング程伸びない半つるタイプが多く、シュラブ（茂み）を作るバラですので、日本ではつるバラとして扱う方が良い結果となりやすいです。
樹勢が強いものが多いので、冬に短く剪定しても春に花を咲かせるものも多くあります。
大きく育てたくない場合は、ぜひブッシュのような剪定に挑戦してみてください。

クライミングローズの基本的剪定・誘引の解説

オベリスクへの誘引

昨年オベリスクに誘引してあった、ルイーズオディエ３年目の株を例にお話しします。

誘引から枝を解き、木にまだついている葉を取りながら不要な枝、枯れ枝、古い枝の検討をつけていきます。
先の方の葉は、後で剪定するので無理に取る必要はありません。

３年目以降の枝を残す場合は、昨年の春に花の咲いた枝２〜３芽を残し切ります。

誘引・仕立てたいものにあうように、枝分かれたいらない枝などを決めていきます。
昨年伸びた新しいシュートを残すようにし、もう花がつきにくくなってきた４年目以上の枝などは根元から切り、主幹を更新するようにします。
この例木の場合、昨年たくさんの良いシュートが伸びているので、オベリスクに収めるために３年目の枝はほとんど切り、昨年伸びた枝を中心に誘引しています。
ただし、オールドローズは古い枝や細枝に花をつけるものもあるので、風通しが悪くならない程度に残します。
迷った場合は誘引した後でも剪定は可能なので残すようにします。

枝はなるべく全体的に隙間ができ無いように　左右に振り分け誘引します。
なるべく等間隔に配置すると、とてもきれいになります。

軸になりそうな太い枝から仮止めしていき、なるべく横に横に巻いていくようにします。
太い枝などは跳ね返りがあるので十分に気をつけて作業します。
枝が中に入っているものは、引き出せるものはなるべく引き出し、無理なものは切るか、中側で巻くようにします。

なるべく水平に誘引することによって、「頂芽優勢」の性質で、より多くの蕾がつきやすくなります。

誘引ひもは、８の字にするよりも、枝が動かないようにしっかりとくくります。

どんどん巻いていきます。
枝は多い方が春の見栄えがしますが、春の花以降はとても混みあうので、美しく整理したいところです。
ここは経験を積んで、その品種の良さを引き出せるボリューム感を追求していけると楽しいですね。
春の花後にも枝の整理はできますので、ぜひ様々挑戦してみてください！

上の枝もしっかり止めて出来上がりです。
細い枝先は切り落とします。
オールドローズなどは細い枝先まで花をつけるものもあるので、わざと誘引せず、上の方で　奔放な感じに仕上げるというのも素敵です。

完成です。

春の様子がこちら！

トレリスへの誘引

昨年春に鉢バラを植え付け、今年初めて誘引を行うヴィックスカプリスを例にお話しします。

作業の流れとしては、オベリスクの時と変わりません。

この株の場合、ほとんどの長い枝が昨年伸びた枝なので、あまり枝の吟味が必要なく、細くて密集しているような部分を取り除く程度で、整枝は十分。
最終的には扇状に枝を誘引するので、大体の枝を枝向きの感じで左右に振り分け、軽く仮止めしておくと作業しやすいです。

なるべく水平に、なるべく等間隔に枝を配置し、固定していきます。

はみ出た部分は曲げて折り戻すか、切り落とします。

ほぼ誘引し終わり、枝の量などを見ながら、最終的な枝の剪定・整枝を行います。
切り忘れた細い枝なども取り除きます。

完成です。

・左の部分

春の様子がこちら！

つるバラの枝の処理について（図解）

誘引したつるバラは、春の花の終わり頃から、新しいシュートを伸ばし始めます。
株元から伸びる「ベーサルシュート」や、枝の途中から長く伸びる「サイドシュート」などです。
ベーサルシュートは、春の開花中くらいからニョキニョキと伸び始めます。

３年目以降は、古い枝と新しい枝が、混在する状態となり、どの枝を残すか、枝の選定と剪定が必要になります。
その方法を図解します。

古い枝を積極的に整理

良い枝がたくさんあるので、積極的に古い枝を切っています。
ボリュームの出やすいバラにおすすめです。
ランブラー系統も、古い枝に花はつきにくいので、積極的に新しい枝に変えます。

古い枝も残し、枝数を多めにする

古い枝も残しつつ新しい枝も加えます。枝数が多めに残ります。
オールドローズや、あまり葉が密集しないタイプにおすすめです。
ナチュラル感が欲しい場合も、こちらが向きます。

花柄を切った３年目の枝は縦にしても花が付きやすくなります。
枝を誘引し直してバランスを整えます。

先ほどのヴィックスカプリスの翌年の状態

翌年はまた多くの枝が出て、まさにボーボーの状態でしたので、ほぼ古い枝を整理し、誘引をし直しています。

・ビフォー

・アフター

・春の様子
（表からの写真が見つからず、前の年とは逆の裏側からの写真になってます。）

剪定・誘引のコツ！ポイント！

良い芽がない！どこで切れば！？

充実した良い芽は、まだ伸びておらず、プクリと丸く膨らんでいる芽。
ちなみに、芽は葉がついているところの根元に必ずあります。
でも、良いところの芽が虫に喰われていたり、昨年の生育状態により、なかなか良い芽がない場合も…
良い芽では無くても、ひとまずは理想の高さや向きにある芽の所でカット！
順調に花をつけることもありますし、バラがその芽を気に入らなければ、違うところから良い枝を伸ばすこともしばしば。上から２番目の芽の方が勢いがよい…なんていうのも、良くあることです。
あまり決めつけず、神経質になりすぎずが良いですよ〜

充実した枝って！？

良く耳にする「充実した枝」というワード。
果樹なんかでも良く使われますが、バラで当てはめると、枝の真ん中の白いわたのような髄（ずい）の部分が小さく、木質化が進んでいる枝の事を言うようです。
写真の様に、枝に白い筋が入ってくると、だいぶ木質化が進んでいる目安になります。
逆に、昨年伸びた枝の中で、同じ太さの枝でも、皮が薄く髄が大きく、表面もツルッとしている枝は、若い枝と言われ「充実していない」枝と呼ばれるようです。
じゃあ、その若い枝がダメで、木質化が進んだ枝が全部良いのかというと…そうとも言いきれないのがバラの面白いところ。
確かに、翌年出た枝で、写真の様な白い筋が入っていて、芽がぷっくり赤いものは、春にはとても良い枝を出しやすいです。
しかし、ツルッとした枝の、赤い芽も良い枝を出します。
なので、ピーキャットでは「充実している」というワードはあまり使いません。
とりあえず芽がぷっくりと良い芽だったら、どちらもチャンスはあります。
ただ、切ってみて「スカッ」としたり、髄が茶色くなっている、ふにゃふにゃしている（つるバラの「しなる」とは違いますよ）ような場合は、冬の間に枯れこんでくる可能性が高いです。
剪定後、様子を見ながら、枯れ込んできたら、すぐに切りましょう！

鉢替えと剪定はどちらが先！？

木立性バラの場合、仮剪定してから植え替えした方が作業性がいいです。
仮剪定というのは、本来切る予定のところよりも長めに切って、いらない枝は整理しておく事です。
枝をもう切ってあるので、植え替えの際、根を整理してもダメージが少なくなります。
時期が２月以降で遅めの場合は、本剪定でも構いません。
なぜ、１２月１月に本剪定をしないかというと、近年、早めに剪定を行って、春の早くから芽がモリモリ動いた株は、安定しない気候でブラインドになったり、暴風で枝が折れたりする被害に遭うことが多いです。

ツルバラの場合、誘引してから植え替えは大変なので、前年の誘引を解き、軽く整枝を行ってから植え替え、誘引するといいですよ。
時期としては１〜２月になります。

つるバラの枝の曲げ方

写真は、冬の長尺鉢バラの箱詰めされた様子です。
箱の高さは８０センチ、７号鉢の高さが２０cmくらいあるので、実質６０cmの高さにまで枝を曲げて入れらています。
コツは…
・もともと曲がりやすい方向に逆らわない
・引っ張らない
・枝の一箇所に集中して負荷がかからないようにする
・少しずつ押すように曲げる
で頑張れば、冬場の枝なら結構曲がります。
もし少し折れてしまっても、中が見えるほど裂けたり、組織がちぎれたりしなければ大丈夫です。
折れた箇所は、癒合剤を塗り、接ぎ木テープなどで保護してあげましょう。

写真撮影のススメ

一体どこで切っていいのか…、いまいちこれで合っているのかわからない…
そういう悩みはつきものですよね。
でも、はっきり言ってこれという正解なんて本当は無いようなもの！
育てている環境と目の前のバラと、自分の理想で、正解が出てきます！
ぜひ、剪定・誘引前の写真、剪定・誘引後の写真、春の写真を撮っておいて見て下さい！どこをどう切ったら、こんな枝が出て、こんな風に花が咲いた!
というのが客観的に見られるはずです。
目の前のバラが「先生」というわけですね！

いかがでしたでしょうか〜
偉そうに説明しましたが、私は毎年、これで正解！と思って剪定・誘引を行っていません…
より良いバラ栽培を求めて、育て方自体が毎年少しずつ変わっているので、毎年１年生なんですよね！

剪定や誘引でバラが枯れてしまうことはほとんどありません！（もし枯れたとしても、それは何か違う要因が一緒にあるはずです。）
なので、ぜひ気楽に！
基本的な事だけでも何となく理解してもらって、剪定や誘引への恐怖感を少しでも無くしていただければ〜と思います。

実は管理が一番難しい！？

切り接ぎ作業が終わるとひと安心…ではありません！
実はここからの管理の善し悪しが、成功するか失敗に終わるかに大きく影響します。

苗作りというのは、ある程度育つまでの管理こそ大事です。

うまく接げたように思っても管理でだめにしてしまうこともありますし、逆に管理が良くてしっかりした苗に育つ場合もあります。
ぜひご自分の環境でベストな所を見つけてあげてください。

ポットを置く場所について

向いている置き場所は？

管理する場所は、最低気温がマイナスにならない地域であれば、風があたりにくい外でもかまいません。

マイナスになる、また風当たりが強い場所しか無い場合は、箱などに入れて窓辺に置き、不織布やビニール袋をかけるなどできるようにします。
不織布だと、適度な明るさと湿度、温度を保てるのでお勧めです。

ポットに植えられた切り接ぎ苗は、活着が弱い苗も育ちやすいので、長い間枯れていないように見える芽もちょっとの環境の変化などで枯れてしまうことがあります。
湿度や温度など、ある程度芽がしっかり伸びるまでは気をつけてください。

最初は直射日光には当てないようにします。（昼間の室内程度の明るさは必要です。）
穂木の水分が奪われてしまい、失敗してしまうことがあります。

苗がたくさんある場合は、会員様の多くは衣装ケースを利用しています。
簡易のビニールハウスみたいな感じですね。
外で管理する場合は、雨があたらない場所に置いて、上を不織布などで覆うのがお勧めです。

温度や湿度、水管理について

温度と湿度は高くなりすぎないように注意してください。蒸れてダメになることもあります。
逆に乾燥で湿度が保てない場合は、ピキャットクリアを３０~５０ｐｐｍで定期撒布しましょう。

水やりは、芽がまだ伸びていないのでほぼ乾くことはありませんが、鉢の中の水が腐らないよう、数日に一度おこないます。

芽が伸びてきたら

肥料遣り

肥料は芽が吹くまでは与えません。
芽が吹いて葉っぱが展開してくれば、まずは薄い恵海から与えていきましょう。
芽が５~１０ｃｍ位伸びたら、ぼかし肥料を少量与えていきます。

気をつけるべきは幼苗時の肥料過多です。
苗として立派に仕上げようとしてしまい、どうしてもここで肥料過多にしてしまう人が多く出てしまいます。

苗という完成品はありません！

いくら大きくとも太っていても、それは苗の価値ではありません。
苗の価値とは「伸びしろ」です。

それを大きく阻害する肥料過多には絶対にしてはいけません。
４月中旬まではじっくりと育てていってください。

直射日光に慣らす

５ｃｍほど芽が伸びたら、少しずつ直射日光に慣らしていきます。
最初は直射日光に慣れていないので、シュートがダランとしてしまうことが多々あります。
少しずつ慣らしてあげてください。
慣らしてもダランとした場合は、日陰に除け、水をタップリと与えてあげれば元に戻ります。
湿度環境がまったく違う所に移す場合は、まずは、乾燥に耐えられるようになってから直射日光にトライしましょう。

この過程で、苗は水を一生懸命摂取しようと根を頑張って伸ばします。

葉がしっかり展開しているくらい伸びている場合は、３芽くらいを残して切り戻し（ピンチ）してあげると乾燥にも耐えやすく根も伸びやすくなります。
新芽の部分はもっとも水分を必要とし、なおかつ奪われやすいので、苗の負担を減らし生長を促します。

外に出すときには風に充分気をつけてください。
支柱などを立て、風が強いときは風を避けてください。
枝折れのの被害だけでなく、風は急激な乾燥を起こします。急激な乾燥に幼苗は耐えられません。

外での置き場所

苗の置き場所は、日当たりが良く、風当たりが強くない場所です。
それと、土の上に直置きは良くありません。

こちらはピーキャット農場の新苗管理ハウスです。
黒いパレットが敷いてありますよね。
新苗を植えたポットはトレイに並べられ、このパレットの上に乗せて育てていきます。

パレットの間には防草シートが敷かれて通路になっていますよね。
新苗を植えたポットを防草シートに直接置けば、新苗の根は防草シートを簡単に突き破っていきます。
ポットをトレイに並べると１ｃｍほど防草シートとの隙間ができますが、それでも新苗の根は防草シートを突き破っていきます。

それぐらい、バラの根は伸びていきます。
防草シートを突き破ってしまうと、主要な根は防草シートの下の地面に張っていきます。
そうなると、ポットの中の根は機能していない根だらけ…
これではいけませんよね！

だから、ピーキャット農場の新苗ハウスはパレットを敷いています。
高さ１５ｃｍあるので、これだと安心です。

皆さんもポットの置き場所はしっかり考えていってください。
ポットからはみ出した根が地面に張っていかないようにしていきましょう！

あと、わからないことや質問、相談などあればお気軽にお問い合わせください。

てんちょーがやってみた切り接ぎ苗管理例

動画で解説

約２０分のビデオです。
途中、音声での解説となりますので、音声が出ても良い環境でご覧ください。

全画面表示にすると、より詳細にご覧いただけると思います。
（ピントが合っていないところが多々ありますが、素人撮影のため何卒ご了承ください＾＾；）

※うりゃねこは左利きです！ナイフは自分のやりやすい方で持ってください。

写真で解説

切り接ぎ作業を写真で解説していきます。

まず、台木を用意します

接ぐ前には水を吸わせておきます。１時間ぐらい浸けておきます。
癌腫対策の場合は、水ではなくピキャットクリア１００ｐｐｍに浸けます。

次に穂木を用意します

穂木は、春に良い花が咲きそうな枝を使用します。
芽がしっかりとし、昨年に伸びた枝で、しっかりと硬さがあるものです。
芽が少しくらい伸びていても使えますが、葉が見えるくらいだと成功率はグンと下がります。

穂木は枝のトゲを取り、水に１時間ぐらい浸けておきます。
癌腫対策の場合は、水ではなくピキャットクリア１００ｐｐｍに浸けます。
複数の品種の穂木を取ったときは品種名がわからなくならないように札を付けておきます。

台木を切る

最初に切るのは台木です。
まずは台木のどの位置に接ぐかを決めます。

できるかぎり、まっすぐな部分を見つけましょう。

接ぎ目は土から１～２ｃｍ出るようにします。

右の写真は根が出ていた部分です。ここは硬いので避けます。

まず、手を固定します。

台木をしっかり握り、肘はしっかり固定します。

ナイフで切ります。（うりゃねこは左利きです）

左手はナイフを握っているだけです。決して動かしてはいけません。
右手の親指でナイフを押していきます。そうすると、切れていきます。

切ると、こういう風になります。

２ｃｍぐらい切っておきましょう。

頭を落とし、角を取ります。

頭を落とす位置は、ナイフを入れた少し下です。
角を落とすことで、穂木と合わせやすくなります。

これで台木の準備ができました。

穂木を切る

接ぐ芽を見つけて斜めに切ります。

穂木の長さは５～６ｃｍです。
接ぎ目２ｃｍ、芽までの位置２～３ｃｍ、芽から上１ｃｍを目安にしてください。

まず、活着面を切ります。

芽を下にして握り、台木と同じ要領で右手の親指でナイフを押して切ります。

これで活着面が切れました。

台木の活着面と同じ２ｃｍ、ナイフで指しているのが形成層です。

次に裏も切ります。

この長さはおおよそで大丈夫です。ここは活着しなくてもかまいません。
最後に芽の上１ｃｍのところで切って完成です。

台木と穂木を合わせる

台木と穂木が切れたら、次はピッタリ合わせます。

はい、ピッタリ合っています。一応、プロなんで…
これで活着面２ｃｍのしっかりした切り接ぎができました。
合わせてみて活着面に隙間があったりしたら、台木や穂木を削ってピッタリ合うように調整しましょう。合うまで何度でもやって大丈夫です。ナイフを何度も入れたら細胞が余計に傷つくというのはウソです。

テープを巻く

完成です。テープ巻きはビデオのほうがわかりやすいと思います。

カルスメイトを塗っておく。

植え込むまでは乾燥させないように、根の部分を水に浸けておきましょう。

苗を植える

用土は鉢バラなどに使用している物と同じで構いません。
赤玉土小粒６～７：ＭＩＸ堆肥３～４　となります。

タップリ水を与えて完成です！

適期

切り接ぎは穂木の水分が奪われにくい冬に行います。
当店では、台木との活着、そして春の活性化と成長を合わせやすい２月中旬～下旬頃が最適期です。
皆さんは、もう少し早い２月上旬が最適期となります。

用意するモノ

台木はピーキャットがご用意します。穂木は皆さんが用意します。
では、揃えるべき道具を解説します。

ナイフ

私が愛用しているナイフです。左利きの私でも使えるので、利き手を選ばず便利です。
切れなくなったら研がずに替え刃を変えれば良いので、初心者でも切れ味を保つことが出来ます。

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切れなくなったら、替え刃を用意して替えていきましょう。
無理してチカラを入れすぎると怪我の元です。

接ぎ木テープ

接ぎ木テープは伸びすぎないテープを使います。

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ニューメデールは芽接ぎに使いますが、１年巻き続ける切り接ぎにはオススメできません。
使えないことはないですが、接ぎ口の固定が弱いので、風や不慮のぶつかりで接ぎ目がとれやすいリスクがあります。
ご注意ください。

カルスメイト

プロは切り接ぎの箇所を保護するためにロウを使います。
本格的にやりたい！とおっしゃる方は、低融点のパラフィンワックスがありますのでそれを使用して下さい。
５０℃程度で溶かしてから、根より上をサッと漬け込みます。
枝の乾燥なども防げるので、苗の生長も安定します。

用意するのが大変な方はカルスメイトを使いましょう！

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その他

植え込むポットもしくはプランターと培養土を用意します。
培養土はバラ用に使っているものと同じで大丈夫です。
ポットは深さ１５～２０ｃｍまでが理想です。プランターなら複数植えられます。
良いものを選抜してポットに植え替えます。

ピキャットクリアは必須！剪定ハサミも必要です。

それほど難しいことではありませんが、けっこう勘違いが多いこともあります。
しっかりした認識を持っておきましょう。

台木について

台木は日本ではトゲナシノイバラを使用します。

台木の作り方

トゲナシノイバラの成木から、実を採取します。
↓
冬に実から取り出した種を畑に蒔いて芽吹かせます。
↓
春に幼苗を抜き、畝を立てた畑に定植します
↓
秋に植わった状態で芽接ぎをします
↓
冬に掘り上げて切り接ぎの台木にします

台木が癌腫病や疫病に感染している！

台木が感染してれば、元も子もありません。
台木が感染していれば、即廃棄してください。

台木の理想的な大きさは？

大きく育った台木を入手して喜ぶ方が多いですが、私は１．５ｃｍ以上の太さの台木は使いません。
太い台木には太い穂木が必要になりますし、初期生育は良くても寿命が尽きるのも早くなる傾向にあります。

台木で大事なのは伸びしろです。後で嫌でも太くなっていきます。
そして、接ぐ品種と接ぐ穂木に合わせることも大事です。
枝が細くなるタイプに太い台木で接いでも無理が生じます。逆に、枝が太くなるタイプに細い台木で接いだ場合は台木は後で太りますから大丈夫です。
穂木の太さに対しては２割増しの太さが理想です。
まれに、太い台木に細い穂木が接いである苗を見ますが、行く末は可哀想です。

台木の理想の太さは、０．７～１．２ｃｍだと私は考えています。
以降の生育もとても良いですね。
アンジェラクラスの場合は２ｃｍあっても大丈夫です。

ボソボソの台木は弱い！

細くともしっかり締まっている台木が理想です。
太くてナイフを入れるとボソボソしている台木はとても弱くて良い苗になりません。

これ、肥料過多で起こります。

穂木について

「苗作りは穂木が命！」
良い穂木であれば、まず失敗はしませんし、良い苗になります。

では、良い穂木とは？

「若すぎず老いすぎずのシュート」

これは、木立性バラならば秋に花を咲かせたシュートのことです。
つる性バラであれば、今年伸びた枝になります。

ただ、その見分けが付かないことも多いので、芽をしっかり確認してください。
芽がぷっくりしていると、それは良い穂木です。
後は穂木の太さを考えて、良いところを使っていきましょう。
芽が全く見えない場合は若すぎ、黒や茶に変色しているのは老いています。
できるだけ使わないようにしましょう。

ただ、良い穂木が取れるかどうかは…実際に作りたい品種からは良い穂木が取れないことは多々あります。
ですが、ご安心ください。
成功率は低くなるかもしれませんが、それでも使えます。
失敗が増える可能性はありますので、予定数よりも多めに接いでおきましょう。

台木と穂木の関係について

プロは接ぎ木するために親木を育てています。
よって、しっかりとした穂木を採取できますので、台木も太めが使えます。

ですが、皆さんの場合は花を楽しんでいる株から穂木を採取します。
枝が細い品種などは、取れる穂木はかなり細くなります。

そういう場合は、細めの台木を選んだ方が断然有利になります。
ですが、やはり「太い＝良さそう」というイメージが頭から離れません。
よって、台木と穂木のバランスがとても悪くなってしまいがちです。

もしくは、台木に太さを合わせようとして、良くない穂木を無理して接ごうとします。
結果、失敗が多くなってしまいます。

０．４ｃｍほどの台木に接いでも立派に成長する！

苗にとって大事なのは、苗の大きさや太さではありません。
苗にとって一番大事なのは、伸びしろです！

バランス良く、スムーズに成長できる苗を考えていってください。